Каналізація на дачі
Якщо ділянку підключений до водопроводу, то в будинку можна облаштувати всі зручності – раковину, душ і туалет. Стічні води від цих приладів потрібно виводити за межі будинку. З цією метою можна поставити накопичувач, який періодично буде очищатися асенізаторської машиною, або септик – спеціальний очисний прилад, що забезпечує повторне використання стоків. Більш того, до основної каналізації можна підключити зливову, яка буде накопичувати і виводити за межі ділянки атмосферні опади і воду, що утворюється при таненні снігу.
Виходить, каналізація на дачі своїми руками повинна включати в себе:
- сантехнічне обладнання;
- внутрішню каналізацію, яка об’єднує стоки з усіх приладів;
- зовнішню каналізацію для відведення стоків;
- очисний пристрій.
Етап 1. Проект
Спочатку складається проект. Креслення можна зробити на простий міліметрівці, але краще скористатися спеціальною утилітою – так швидше і зручніше. У проекті зазначається місцерозташування сантехнічного обладнання, трубопроводів і очисної споруди.
Зверніть увагу! Найчастіше для дачної каналізації цілком достатньо одного очисного пристрою і однієї виводить труби.
Заздалегідь передбачається можливість підключення до системи інших будівель на ділянці – наприклад, лазні. При розрахунку розмірів каналізаційної мережі в першу чергу враховується кількість мешканців. Прийнято вважати, що від середньостатистичної людини генерується приблизно 200 л стоків на добу.
Крім того, беруться до уваги кліматичні особливості. Якщо мова йде про північних регіонах країни, то виводить труба прокладається нижче лінії промерзання грунту або утеплюється. Інакше є ризик замерзання системи в зимовий час.
Етап 2. Місце розташування елементів каналізації
До розташування елементів мережі, зокрема що знаходяться на вулиці, слід поставитися з усією відповідальністю.
Перш за все, враховується рельєф місцевості. Зазвичай на заміських ділянках облаштовується безнапірна каналізація, в якій стічні води надходять до місця утилізації природним шляхом. У таких випадках труби прокладаються під певним нахилом (близько 5 см на погонний метр), щоб уникнути застою стоків.
Не менш важливим моментом є санітарні норми. Згідно з ними неприпустима установка очисних споруд поблизу свердловин, колодязів і інших джерел води.
Також при виборі місця установки споруд перевіряється можливість безперешкодного під’їзду асенізаторської машини.
Етап 3. Очисний пристрій
Ідеальним варіантом для заміського ділянки є септик – вдосконалений аналог вигрібної ями, що вимагає мінімальних витрат і зусиль при експлуатації. Більш того, якщо обладнати багатоінсценує септик, то очищені стоки можна буде повторно використовувати, скажімо, для поливу саду або городу.
Є велика кількість моделей септиків, вироблених як вітчизняними, так і зарубіжними фірмами. У кожної є свої сильні і слабкі сторони. Найбільше для дачі підходять септики «Росток Дачний» або «Мікроб-600» (розрахований на три-чотири людини). Але при незначному обсязі системи доцільніше самостійно побудувати септик.
Зверніть увагу! Незважаючи на те, саморобний септик або заводський, загальні правила установки незмінні.
Септик можна спорудити як з готових деталей, так і «з нуля», але в будь-якому випадку грамотний монтаж передбачає хоча б мінімальні знання про принцип роботи приладу.
Септик – це дві (рідше – три) ємності, сполучені пропускними горловинами. Обсяг першої ємності більше, якщо порівнювати з іншими. Туди потрапляють виведені з внутрішньої мережі стоки. Характерно, що рідина знаходиться в кожній з ємностей певний час, протягом якого поступово очищається.
В ході фільтрації розчинені в рідині гази піднімаються і виводяться назовні, в той час як тверді частинки осідають на дно і утворюють так званий активний мул. У цьому мулі живуть анаеробні бактерії, які розщеплюють органіку на окремі хімічні елементи і не потребують кисню.
У верхній частині першій ємності встановлена труба, за допомогою якої очищені стоки переливаються в другу.
Процедура очищення повторюється два-три рази, потім рідина потрапляє в останній резервуар, де встановлена піщано-кам’яна фільтраційна «подушка». Через цю «подушку» рідина потрапляє в грунт.
Зверніть увагу! Для виведення відфільтрованих стоків в грунт можна використовувати також спеціальну дренажну систему.
Будівництво септика
Якщо планується самостійне виготовлення септика, то радимо зробити вибір на користь капітального бетонної споруди. Нижче наведена послідовність дій.
- Спочатку визначається потрібна накопичувальна ємність приладу. В ідеалі вона повинна дорівнювати 3-денного обсягу стічних вод всіх мешканців будинку. Таким чином, якщо в будинку живуть три людини, то накопичувальна ємність повинна становити 1,8 кубометра. Зверніть увагу! Септик встановлюється не ближче, ніж за п’ятнадцять метрів від житлових будинків.
- Далі йдуть земляні роботи. Виривається котлован під септик – вручну або за допомогою спецтехніки.
- Дно вкривається 20-сантиметрової піщаної «подушкою».
- Формується опалубка. Дошки або ДСП-листи надійно зміцнюються, т. К. Вага конструкції буде значним. В опалубці проробляється пропускний отвір, для чого між стінками вставляється невеличка трубка з металу або пластику.
- З залізної арматури формується армирующий каркас. Пересічні прути зв’язуються сталевим дротом. Важливо, щоб жоден елемент арматури не виходив за межі майбутньої конструкції.
- Опалубка заливається бетонним розчином, причому це потрібно зробити за один захід. В процесі заливки розчин обробляється вібробури – це необхідно для того, щоб заповнити весь обсяг, який обмежений опалубкою, і видалити бульбашки повітря.
- Перекриття формується з дощок і металевих куточків, укладених паралельно. Поверх укладених елементів настилається плівка поліетиленова. Далі проводиться армування металевою сіткою. Коли підстава підготовлена, заливається шар бетону. Також перекриття можна сформувати з готових залізобетонних плит, покладених на стінки септика з зазором до 2 см.
- Котлован засипається піском і грунтом пошарово. На поверхні залишаються тільки вентиляційні труби (висота над поверхнею грунту до 1,2 см) і кришки, що захищають горловини камер септика. Зверніть увагу! Для подібної конструкції можна також використовувати готові Ж / Б кільця. Вони встановлюються безпосередньо в котлован.
Етап 4. Прокладка каналізаційних труб
Як вже зазначалося раніше, в більшості випадків труби на заміських ділянках прокладають для самопливного руху стічних вод. Отже, монтаж проводиться з невеликим ухилом в напрямку очисної споруди.
В ідеалі трубопровід повинен бути рівним і не мати вигинів. Якщо це неможливо, на поворотах обладнуються інспекційні колодязі, за допомогою яких будуть усуватися можливі несправності.
Зверніть увагу! При облаштуванні зовнішнього каналізації можуть бути використані як пластикові, так і чавунні труби. Головне, щоб вони були з’єднані між собою герметично.
Труби мають бути остаточні нижче лінії промерзання ґрунту. Але якщо буде забезпечено постійний ухил, то подібне поглиблення може і не знадобитися. Все пояснюється досить просто: стічні води мають плюсову температуру і не застоюються, отже, не замерзають взимку. Проте, при неглибокій укладанні трубопровід потребує термоізоляції.
Також труби захищаються від можливих зсувів грунту – вони оточуються в траншеї 15-сантиметрової піщаної «подушкою».
Етап 5. Внутрішня каналізація
При облаштуванні внутрішньої каналізації потрібно використовувати безнапірний принцип. Кожен сантехнічний прилад підключається до труби конкретного діаметра – для раковини необхідно перетин 50 мм, а для унітазу і виводить труби – 100 мм. До ванни і умивальника приєднується сифон, який запобіжить проникненню каналізаційного запаху в приміщення.
Альтернатива. Біотуалети
При відсутності центрального водопостачання на дачі можна поставити біотуалет (бажано торф’яної). Подібні прилади компактні і складаються з двох ємностей:
- верхньої, що служить для зберігання сухого торфу, також на неї встановлюється сидіння;
- нижній, в якій екскременти компостуються.
Біотуалет потребує регулярного чищення, зате торф’яні відходи, які добувають із нижньої ємності, в майбутньому можна використовувати як добриво.
Зверніть увагу! Крім торф’яної суміші, в конструкцію засипаються спеціальні біоактиватори, що прискорюють процес компостування.
Незважаючи на пластиковий корпус, біотуалет досить міцний і здатний витримувати вагу до 250 кг. Варто зауважити, що є і електричні моделі таких туалетів – вони не менш ефективні торф’яних, а й коштують відповідно. Крім того, вони потребують підключення до безперебійного джерела живлення.