Каналізація на дачі

канализация на даче

реклама

Якщо ділянку підключений до водопроводу, то в будинку можна облаштувати всі зручності – раковину, душ і туалет. Стічні води від цих приладів потрібно виводити за межі будинку. З цією метою можна поставити накопичувач, який періодично буде очищатися асенізаторської машиною, або септик – спеціальний очисний прилад, що забезпечує повторне використання стоків. Більш того, до основної каналізації можна підключити зливову, яка буде накопичувати і виводити за межі ділянки атмосферні опади і воду, що утворюється при таненні снігу.

Виходить, каналізація на дачі своїми руками повинна включати в себе:

  • сантехнічне обладнання;
  • внутрішню каналізацію, яка об’єднує стоки з усіх приладів;
  • зовнішню каналізацію для відведення стоків;
  • очисний пристрій.

Етап 1. Проект

Спочатку складається проект. Креслення можна зробити на простий міліметрівці, але краще скористатися спеціальною утилітою – так швидше і зручніше. У проекті зазначається місцерозташування сантехнічного обладнання, трубопроводів і очисної споруди.

Зверніть увагу! Найчастіше для дачної каналізації цілком достатньо одного очисного пристрою і однієї виводить труби.

Заздалегідь передбачається можливість підключення до системи інших будівель на ділянці – наприклад, лазні. При розрахунку розмірів каналізаційної мережі в першу чергу враховується кількість мешканців. Прийнято вважати, що від середньостатистичної людини генерується приблизно 200 л стоків на добу.

Крім того, беруться до уваги кліматичні особливості. Якщо мова йде про північних регіонах країни, то виводить труба прокладається нижче лінії промерзання грунту або утеплюється. Інакше є ризик замерзання системи в зимовий час.

Етап 2. Місце розташування елементів каналізації

До розташування елементів мережі, зокрема що знаходяться на вулиці, слід поставитися з усією відповідальністю.

приватний будинок

Перш за все, враховується рельєф місцевості. Зазвичай на заміських ділянках облаштовується безнапірна каналізація, в якій стічні води надходять до місця утилізації природним шляхом. У таких випадках труби прокладаються під певним нахилом (близько 5 см на погонний метр), щоб уникнути застою стоків.

Не менш важливим моментом є санітарні норми. Згідно з ними неприпустима установка очисних споруд поблизу свердловин, колодязів і інших джерел води.
Також при виборі місця установки споруд перевіряється можливість безперешкодного під’їзду асенізаторської машини.

Етап 3. Очисний пристрій

Ідеальним варіантом для заміського ділянки є септик – вдосконалений аналог вигрібної ями, що вимагає мінімальних витрат і зусиль при експлуатації. Більш того, якщо обладнати багатоінсценує септик, то очищені стоки можна буде повторно використовувати, скажімо, для поливу саду або городу.

Є велика кількість моделей септиків, вироблених як вітчизняними, так і зарубіжними фірмами. У кожної є свої сильні і слабкі сторони. Найбільше для дачі підходять септики «Росток Дачний» або «Мікроб-600» (розрахований на три-чотири людини). Але при незначному обсязі системи доцільніше самостійно побудувати септик.

Зверніть увагу! Незважаючи на те, саморобний септик або заводський, загальні правила установки незмінні.

Септик можна спорудити як з готових деталей, так і «з нуля», але в будь-якому випадку грамотний монтаж передбачає хоча б мінімальні знання про принцип роботи приладу.

реклама

Септик – це дві (рідше – три) ємності, сполучені пропускними горловинами. Обсяг першої ємності більше, якщо порівнювати з іншими. Туди потрапляють виведені з внутрішньої мережі стоки. Характерно, що рідина знаходиться в кожній з ємностей певний час, протягом якого поступово очищається.

В ході фільтрації розчинені в рідині гази піднімаються і виводяться назовні, в той час як тверді частинки осідають на дно і утворюють так званий активний мул. У цьому мулі живуть анаеробні бактерії, які розщеплюють органіку на окремі хімічні елементи і не потребують кисню.

У верхній частині першій ємності встановлена ​​труба, за допомогою якої очищені стоки переливаються в другу.

Процедура очищення повторюється два-три рази, потім рідина потрапляє в останній резервуар, де встановлена ​​піщано-кам’яна фільтраційна «подушка». Через цю «подушку» рідина потрапляє в грунт.

Зверніть увагу! Для виведення відфільтрованих стоків в грунт можна використовувати також спеціальну дренажну систему.

Будівництво септика

Якщо планується самостійне виготовлення септика, то радимо зробити вибір на користь капітального бетонної споруди. Нижче наведена послідовність дій.

  1. Спочатку визначається потрібна накопичувальна ємність приладу. В ідеалі вона повинна дорівнювати 3-денного обсягу стічних вод всіх мешканців будинку. Таким чином, якщо в будинку живуть три людини, то накопичувальна ємність повинна становити 1,8 кубометра. Зверніть увагу! Септик встановлюється не ближче, ніж за п’ятнадцять метрів від житлових будинків.
  2. Далі йдуть земляні роботи. Виривається котлован під септик – вручну або за допомогою спецтехніки.
  3. Дно вкривається 20-сантиметрової піщаної «подушкою».
  4. Формується опалубка. Дошки або ДСП-листи надійно зміцнюються, т. К. Вага конструкції буде значним. В опалубці проробляється пропускний отвір, для чого між стінками вставляється невеличка трубка з металу або пластику.
  5. З залізної арматури формується армирующий каркас. Пересічні прути зв’язуються сталевим дротом. Важливо, щоб жоден елемент арматури не виходив за межі майбутньої конструкції.
  6. Опалубка заливається бетонним розчином, причому це потрібно зробити за один захід. В процесі заливки розчин обробляється вібробури – це необхідно для того, щоб заповнити весь обсяг, який обмежений опалубкою, і видалити бульбашки повітря.
  7. Перекриття формується з дощок і металевих куточків, укладених паралельно. Поверх укладених елементів настилається плівка поліетиленова. Далі проводиться армування металевою сіткою. Коли підстава підготовлена, заливається шар бетону. Також перекриття можна сформувати з готових залізобетонних плит, покладених на стінки септика з зазором до 2 см.
  8. Котлован засипається піском і грунтом пошарово. На поверхні залишаються тільки вентиляційні труби (висота над поверхнею грунту до 1,2 см) і кришки, що захищають горловини камер септика. Зверніть увагу! Для подібної конструкції можна також використовувати готові Ж / Б кільця. Вони встановлюються безпосередньо в котлован.

Етап 4. Прокладка каналізаційних труб

Як вже зазначалося раніше, в більшості випадків труби на заміських ділянках прокладають для самопливного руху стічних вод. Отже, монтаж проводиться з невеликим ухилом в напрямку очисної споруди.

В ідеалі трубопровід повинен бути рівним і не мати вигинів. Якщо це неможливо, на поворотах обладнуються інспекційні колодязі, за допомогою яких будуть усуватися можливі несправності.

Зверніть увагу! При облаштуванні зовнішнього каналізації можуть бути використані як пластикові, так і чавунні труби. Головне, щоб вони були з’єднані між собою герметично.

Труби мають бути остаточні нижче лінії промерзання ґрунту. Але якщо буде забезпечено постійний ухил, то подібне поглиблення може і не знадобитися. Все пояснюється досить просто: стічні води мають плюсову температуру і не застоюються, отже, не замерзають взимку. Проте, при неглибокій укладанні трубопровід потребує термоізоляції.

Також труби захищаються від можливих зсувів грунту – вони оточуються в траншеї 15-сантиметрової піщаної «подушкою».

Етап 5. Внутрішня каналізація

При облаштуванні внутрішньої каналізації потрібно використовувати безнапірний принцип. Кожен сантехнічний прилад підключається до труби конкретного діаметра – для раковини необхідно перетин 50 мм, а для унітазу і виводить труби – 100 мм. До ванни і умивальника приєднується сифон, який запобіжить проникненню каналізаційного запаху в приміщення.

Альтернатива. Біотуалети

При відсутності центрального водопостачання на дачі можна поставити біотуалет (бажано торф’яної). Подібні прилади компактні і складаються з двох ємностей:

  • верхньої, що служить для зберігання сухого торфу, також на неї встановлюється сидіння;
  • нижній, в якій екскременти компостуються.

Біотуалет потребує регулярного чищення, зате торф’яні відходи, які добувають із нижньої ємності, в майбутньому можна використовувати як добриво.

Зверніть увагу! Крім торф’яної суміші, в конструкцію засипаються спеціальні біоактиватори, що прискорюють процес компостування.

Незважаючи на пластиковий корпус, біотуалет досить міцний і здатний витримувати вагу до 250 кг. Варто зауважити, що є і електричні моделі таких туалетів – вони не менш ефективні торф’яних, а й коштують відповідно. Крім того, вони потребують підключення до безперебійного джерела живлення.

реклама

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *