Особливості установки міжкімнатних дверей

29 Жовтня, 2013

міжкімнатна двер Коли внутрішня обробка кімнати вже закінчена: стать залитий, пофарбований стелю і наклеєні шпалери на стіни, приходить черга установки міжкімнатних дверей. На більш ранньому етапі ремонту робити це не рекомендується, щоб випадково не пошкодити їх, не забризкати фарбою і не подряпати якими матеріалами при обробці внутрішнього приміщення.

При придбанні міжкімнатних дверей слід пам’ятати, що двері разом з дверною коробкою повинна бути на 3-6 сантиметрів менше дверного отвору. Ці кілька сантиметрів – той запас, який забезпечить точне виставлення двері. Придбали потрібні двері? Приступаємо до установки!

Обережно розпаковуємо двері і перевіряємо наявність або відсутність пошкоджень. Якщо пошкодження є – вирушаємо міняти двері в магазин. Пошкоджень немає – чудово, можна рухатися далі.
Робимо виїмки для петель. Щоб це зробити, дверне полотно треба покласти на підставку і відміряти від нижнього і від верхнього торця дверей по 20 сантиметрів. Зробити позначки.
До краю кожної позначки треба докласти дверну петлю і обвести олівцем.
За допомогою стамески і молотка за відмітками потрібно акуратно зробити вибоїни для петель, потім поверхню дверей в цьому місці краще замазати лаком, щоб уникнути проникненню в деревину вологи.
Перевіряємо, як заходять петлі у зроблені пази. Якщо все, як треба, додаємо петлі до дверей, і просвердлюємо отвори в майбутніх місцях розташування шурупів (петлі поки не кріпимо, це можна зробити пізніше).
Тепер слід встановити дверний замок , оскільки часто виробники міжкімнатних дверей його не встановлюють.
Для установки замку треба розмітити місце майбутньої виїмки на потрібну глибину і ширину. Як правило, замок встановлюють на висоті близько 90 сантиметрів, рахуючи від нижнього краю дверей. Дуже важливо, щоб замок був не надто великим – максимальна глибина виїмки повинна бути не більше 1/3 Стоєв бруска двері. В іншому випадку можлива деформація двері з неможливістю ремонту по гарантії (гарантія не передбачає такого випадку).
Після розмітки приступаємо до процесу фрезерування для замку. Щоб уникнути просочування деревини дверного полотна вологою, будь отвір, що утворився слід відразу ж покрити лаком.
Чекаємо, поки висохне лак.
Тепер потрібно висвердлити отвори для запірної арматури і дверної ручки. Для зручності можна використовувати замок як трафарет, приклавши його зверху, і відзначивши потрібні місця олівцем. Просвердливши всі необхідні отвори, можна встановлювати замок, закріплюючи його за допомогою шурупів.
Наступним етапом установки стануть виїмки для петель на дверній коробці. За зразок беремо виїмки на дверному полотні. Додаємо вертикальну стійку до дверного полотна так, щоб зазор між ним і горизонтальною перекладиною становив приблизно 2-3 міліметри. Це дозволить дверному полотну надалі вільно проходити під горизонтальною поперечиною дверної коробки, що не чіпляючи її.
Олівцем відзначаємо на вертикальній стійці місця, де повинні кріпитися петлі, і точно так само, як робили виїмки на дверному полотні, робимо їх на дверній коробці.
Далі слід приміряти петлі до проробленим виїмкам і висвердлити отвори для шурупів (самі шурупи поки вкручувати не треба).
Отвори, що утворилися лакуємо і чекаємо, поки висохне лак.
Наступним кроком буде збірка дверної коробки. Вона являє собою горизонтальну поперечину і дві вертикальні стійки. Зазвичай коробка доставляється розібраної, збирати її треба самостійно. Ширина горизонтальної поперечини дорівнює ширині дверного полотна, а от стійки зазвичай бувають довші нього, тому по довжині дверного отвору треба відміряти потрібну довжину вертикальних стійок, потім відпиляти непотрібне.
Збираючи дверну коробку, для більш надійної її фіксації необхідно вкручувати в кутове з’єднання шурупи.
Для установки дверної коробки в дверному отворі знадобляться чотири розпірки і клини. Розпірки – це бруски з довжиною, що дорівнює довжині робочої області горизонтальної поперечини, і товщиною 40 * 40 міліметрів. І клинці, і розпірки краще робити з матеріалу, аналогічного матеріалу двері.
Тепер вставляємо заздалегідь зібрану коробку в дверний проріз і розпирає її клинами. Клинці зверху слід вставляти в місці з’єднання горизонтальної перекладини і вертикальної стійки. Знизу вставляємо клини за допомогою розпірки, яка не дасть Стоєв частинам піти.
Якщо коробка цілком самостійно тримається на потрібному місці, треба за допомогою рівня вирівняти її вертикаль і горизонталь.
Далі слід закріпити кожну вертикальну стійку товстими довгими шурупами з дюбелями, які кріпляться до стіни. З того боку, де буде кріпитися двері, шурупи замаскує петлями. З протилежного боку їх треба буде закрити декоративними заглушками.
Треба стежити, щоб не прикріпити дверну коробку до стіни якраз в тому місці, де заплановані петлі. Не помилитися допоможуть отвори для шурупів, просвердлені раніше.
Тепер слід прикріпити і самі петлі шурупами до дверної коробки.
Якщо є можливість просто підняти дверне полотно, і повісити його на місце – можна відразу приєднувати і петлі на ньому. Якщо зверху заважають будь-які перешкоди, то треба спочатку приставити дверне полотно до коробки для прикріплення петель, а потім вже вкрутити всі шурупи.
Тепер треба встановити додатково дві розпірки так, щоб всі вони, включаючи вже встановлені, знаходилися на однаковій відстані одна від іншої. Тепер перевіряємо, наскільки легко закриваються двері. В ідеалі двері в напіввідкритому стані не повинна прагнути відкритися або закритися. Якщо це не так, слід вивіряти рівнем положення дверної коробки до досягнення потрібного результату.
Остуди простір між стіною і дверною коробкою монтажною піною . Піну треба нанести шаром однакової товщини, враховуючи той факт, що при висиханні її об’єм збільшується в кілька разів. Залишимо піну сохнути приблизно на добу.
Фінальний етап – встановлюємо наличники. Спочатку треба обрізати зайву піну. Потім відміряємо лиштви й запилюють їх під кутом в 45 градусів. І нарешті, прибиваємо їх до дверної коробки.
Якщо в двері передбачений поріг, встановлюємо його згідно додається інструкції