Вибір та встановлення дерев’яних вікон

Перше, що треба знати, фірма-виробник дерев’яних вікон окрім іншого повинна мати ліцензію на встановлення дерев’яних вікон та інших виробів. Якщо таку ліцензію вам уявити не можуть, ви повинні замислитися над якістю установки дерев’яного вікна. Також треба знати, що разом з сертифікатом фірма, що займаються монтажем дерев’яних вікон, повинна пред’явити протоколи випробувань дерев’яних вікон.

Якщо дерев’яне вікно буде встановлене не якісно, це матиме результатом: 

• Запотівання; 
• Відсиріння вікна; 
• Поступове гниття дерева від вологи; 
• Вікно почне погано закриватися або нещільно приставати. 

При виборі дерев’яних вікон треба враховувати наступне: 

• Обов’язково зверніть увагу на віконні аксесуари; 
• Обов’язково перегляньте фото готових дерев’яних вікон, ще краще, якщо вам покажуть фото вже встановлених вікон; 
• Перед вибором конкретного вікна попросіть показати вам виробничих процес, якщо ви потрапили не на шабашників, ваше прохання з задоволенням задовольнять; 
• Врахуйте, кожне дерев’яне вікно повинно мати свою марку, тобто біля вікна має бути ім’я. 

Для того, щоб побачити і відрізнити хороше дерев’яне вікна від неякісного вікна, зверніть увагу на: 

• Деревину. Дерево для вікна не повинно бути серцевинним. Як відрізнити такий дерев’яний брус – замкнуті річні кільця. У дерев’яному брусі, з якого буде діляться вікно, не повинно бути сучків і смоляних кишень. Як правило, для виготовлення дерев’яних вікон використовують Ангарська сосна, що має більш щільно розташовані річні кільця ніж звичайна сосна; 
• Якість обробки дерев’яного бруса для вікна. Поверхня дерева повинна бути рівною, не повинно бути патьоків фарби по дереву, штапик повинен щільно приставати. Готове вікно має бути таким як показаний вам зразок.

Неприпустимим для дерев’яного вікна наступне є таке: 

• Для кріплення дерев’яного штапика використовуються цвяхи; 
• Погано підігнані стики вертикального і горизонтального дерев’яного бруса, так звані русти; 
• Ущільнювач виступає з пазів у вікні; 
• Ущільнювач для вікна низької якості. Як визначити? Ущільнювач блищить, навпомацки він маслянистий; 
• Для дерев’яного вікна використовується «небрендових» фурнітура китайського виробництва, про що може свідчити нерівність забарвлення замків. Для виробництва таких замків для вікон використовуються низькопробні метали, результат – замок з часом просто трісне; 
• Товщина дерев’яного бруса для вікна 78 мм або менше (таке вікно може промерзнути взимку); 
• Склопакет для дерев’яного вікна має товщину менше ніж 26 мм; 
• Для вікна повинна використовуватися фурнітура дрібного заглиблення; 
• Фарбування дерев’яного вікна заброньований низькоякісними фарбами. Сьогодні можна довіряти виробникам фарби Zowosan, Sikkens, Glazurit, Tikkurila, Remmers. 

Якщо ви вирішите ремонтувати «поведінки» дерев’яне вікно, то ремонт вам обійдеться так мінімум в половину вартості нового вікна. Нижче наведено список основних проблем з дерев’яними вікнами, що є наслідком неякісного зробленого вікна або монтажу: 

• Вікна та дерев’яні двері на балкон погано прикріплені анкерними болтами до стін (або іншим кріпленням); 
• На віконних укосах з’явилися тріщини. Це результат погано виконану теплоізоляції між встановленим дерев’яним вікном і стіною; 
• З зовнішнього боку дерев’яного вікна не встановлені пластикові заглушки. Замки дерев’яних балконних дверей не працюють або встановлена фурнітура для міжкімнатних дверей; 
• Завмер віконного отвору зроблено неточно і в результаті дерев’яні вікна не відповідають отвору в стіні для вікна; 
• На внутрішній стороні вікна утворюється конденсат, що є наслідком порушення герметизації вікна. Конденсат стікатиме на підвіконня вашого вікна. З часом дерев’яне вікно почне гнити. 

Розглянемо приклади неякісного монтажу дерев’яного вікна. Якщо під час установки вікна і обробки укосів вікно не було закрито захисною плівкою, відбулося попадання розчину на раму вікна, що псує фарбу. Такий монтаж вікна непоправною, результат – зіпсований готове добротне дерев’яне вікно. 

Установка дерев’яних вікон 

Замір прорізу для дерев’яного вікна слід робити по обидва боки прорізу: зсередини (із приміщення) і зовні (з вулиці). Обидва цих виміру вкрай необхідні для визначення глибини чверті існуючого віконного отвору. Очевидно, що вікно повинно бути не менше зовнішніх розмірів прорізу, щоб не “випадати” назовні. А от на скільки більше – це залежить від безлічі малопередбачуваних факторів.

Встановлений дерев’яне вікно: а. вид зверху, б. вид збоку

Необхідно враховувати, що існуючий проріз може бути сильно перекошений (особливо в панельних будинках), що призводить до необхідності збільшення розмірів вікна на величину перекосу. Іншими словами, щоб не допустити наскрізних щілин між краєм отвору і краєм віконної коробки, розмір вікна повинен бути більше зовнішнього розміру віконного отвору як мінімум на 30-40 мм по ширині і 15-20 мм по висоті. Цього можна досягти двома шляхами: 

• Збільшити габаритний розмір віконної коробки; 
• Розширити вікно за рахунок спеціальних додаткових профілів. 

Має бути чітке уявлення щодо зовнішнього вигляду вікна з боку вулиці. Бо деяким подобається, щоб практично вся коробка вікна замуровувалася в стіну і не була видна зовні, а інші воліють показати вікно у всій красі. Другий варіант є більш кращим через меншу ймовірність помилок і меншої тяжкості їх наслідків.

Встановлений дерев’яне вікно а. варіант захованої зовні коробки вікна, б. варіант відкритої зовні коробки вікна

Перед установкою рама вікна звільняється від усіх склопакетів і навісних стулок, потім порожня рама ретельно виставляється, свердлити отвори в рамі і стіні для майбутнього кріплення по всьому периметру вікна, рама закріплюється за допомогою спеціальних цангових болтів, склопакети та своркі повертаються на місце, а стик між вікном і стіною герметизується поліуретановою піною. Після цього залишається тільки видалити захисну плівку з профілів, відрегулювати фурнітуру, і процес можна вважати закінченим.

Кріплення віконного блоку а. кріплення крізь коробку вікна б. кріплення за допомогою пластини-анкера

Для установки дерев’яних вікон переважніше наскрізний монтаж на дюбелі. Такий спосіб установки володіє наступними перевагами: 

• Коробка дерев’яного вікна після установки в проріз і додання їй положення за рівнем більше не піддається механічній дії і не змінює розташування щодо прорізу; 
• Дюбель з пустотілої гільзою не дозволяє коробці вікна зміщуватися щодо заданого положення (на відміну від анкерних пластин, що допускають незначну деформацію); 
• Буртик дюбеля є природним стопором руху шурупа в бік стіни і не дозволяє здійснити випадкове перетягування і вигин віконної коробки (на відміну від розпірних втулок); 
• Застосування дюбеля не вимагає спеціального інструменту і насадок підвищеної якості (на відміну від використання універсального самонарізного гвинта); 
• Встановлення декоративних пластмасових заглушок на голівку шурупа приховує можливі відколи дерева і надає вікну поліпшені декоративних якості. 

Специфічною особливістю монтажу дерев’яного вікна є вибір місця у коробці під отвір для установки дюбеля і шурупа. Чотириступінчастою переріз профілю коробки визначає всього лише один ступінь для розсвердлювання – 2-у від внутрішньої поверхні. 1-й ступінь дає ймовірність викривлення бруса, а 3-а і 4-а щаблі – відкриті атмосферних опадів, і установка в них шурупа буде викликати його корозію. 

Кожне вікно має вставлятися в попередньо підготовлений отвір в стіні. На будівництвах частою є практика, коли коробка стає елементом опалубки для виконання притолоки стіни над вікном. Неприпустимо замуровування коробки вікна для його закріплення в отворі в процесі його установки. В результаті подібних дій вікно виявляється дуже щільно обтиснутим, без яких-небудь зазорів і відповідної ізоляції. Найгірше те, що в цьому випадку навантаження стінових конструкцій переносяться на вікно, що принципово не дозволить вікна правильно функціонувати. Приклади встановлення вікон наведено на рис. 1 і 2. 

Рис. 1. Установка віконної коробки в отворі без чверті: а. віконний отвір без чверті, б. віконна коробка: (1. злив; 2. підвіконня; 3. планка; 4. теплоізоляція; 5. прікоробочная планка)

Рис. 2. Установка віконної коробки в отворі з чвертю: а. віконний отвір з чвертю, б. віконна коробка (1. монтажна коробка; 2. злив; 3. теплоізоляція; 4. ізоляція; 5. підвіконня; 6. планка)

Згідно з правилами при будівництві зовнішніх стін для вікон повинні бути залишені прорізи, за розмірами трохи перевищують зовнішні розміри віконної коробки. Віконний отвір повинен бути ширше коробки на 2-4 см (по 1-2 см з кожного боку) і вище на 6-8 см (1-2 см зверху і 5-6 см знизу). Кути прорізу повинні дорівнювати 90 °, а діагоналі не повинні відрізнятися більш ніж на 1 см, що легко перевірити за допомогою стрічки або мотузки. Якщо отвір в стіні буде більше пропонованого, доведеться витратити більшу кількість ізоляційного матеріалу. Якщо кути НЕ будуть прямими – можливі перекоси коробки. Всі внутрішні поверхні прорізу повинні бути відносно гладкими, без виїмок, нижня поверхня прорізу повинна бути рівною, горизонтальною, складатися з щільного шару матеріалу. Шар внутрішньої гідроізоляції повинен бути ширше товщини віконної коробки. 

Рис. 3. Установка вікна на монтажній колодці: 1, 2, 6. монтажна колодка; 3. віконний отвір без чверті; 4. гідроізоляція; 5. кріплення колодки; 7. дюбель; 8. гідроізоляція

Важливо правильно визначити глибину посадки вікна в стінній отворі, щоб ізотерма точки роси (10 ° С) проходила всередині вікна. Тільки в цьому випадку водяна пара не конденсуватися на внутрішній стороні вікна. Слід зазначити, що для стіни, покритої з метою теплоізоляції шаром мінеральної вати або пінопласту, ізотерма точки роси буде обмежуватися шаром теплоізоляційного матеріалу, тому вікно має бути вмонтовано на рівні теплоізоляційного шару. Дуже технологічна і зручна установка вікна з використанням монтажної колодки (рис. 3). 

В отворі, відступивши, паралельно зовнішньому краю стіни, поверх гідроізоляції горизонтально закріплюється попередньо оброблена антисептиком монтажна колодка, як правило, заввишки 4-5 см. З метою полегшення установки дерев’яного вікна при початку монтажу з вікна зазвичай знімають стулки і встановлюють віконну коробку вже без них . Після установки віконної коробки на монтажній колодці за допомогою рівня виставляється вертикальне і горизонтальне положення її бічних сторін і за допомогою клинів коробка закріплюється в потрібному положенні. Слід пам’ятати, що відстань коробки від країв отвору з обох сторін має бути однаковим (рис. 4). 

Рис. 4. Місця кріплення дерев’яної коробки у віконному отворі 

Рис. 4а. Місця кріплення дерев’яної коробки у віконному отворі

Рис. 5. Монтаж дерев’яного вікна за допомогою монтажних пластин: 1. шуруп для дерева; 2. монтажна пластина; 3. дюбель

Кріплення вікон рекомендують проводити, використовуючи монтажні пластини, що поставляються фірмами разом з вікнами або зроблені самостійно. Монтажні пластини прикріплюються до коробки до її установки у віконному отворі з обох сторін по середині товщини коробки на відстані 25см від кутів. Якщо габарити вікна перевищують 1,5 м, рекомендується установка ще однієї пари монтажних пластин по середині сторін. Монтажні пластини повинні кріпитися до коробки оцинкованими шурупами для дерева (4х40 мм). Після первинної установки коробки і її закріплення за допомогою клинів, монтажні пластини прикріплюються до стіни дюбелями (рис. 5). 

Замість дюбелів можна використовувати дерев’яні «Чопик», попередньо забиті в стіну на висоті, що відповідає розташуванню монтажних пластин. У цьому випадку використовують шурупи для дерева (наприклад, 8х100 мм). 

Після закріплення вікна клини, що тримають коробку, виймаються, ще раз перевіряється перпендикулярність площин, а також діагоналі коробки. Сучасне дерев’яне вікно характеризується певним опором теплопередачі, а також повною ізоляцією стосовно проникненню води і вітру. З метою виконання цих параметрів для віконного прорізу слід провести ізоляційні роботи так, щоб через щілину між коробкою і стіною не проходила волога і повітря. Для цього найчастіше використовують монтажну піну (наприклад, поліуретанову), яка після її нанесення розширюється і повністю заповнює щілину. 

Треба пам’ятати, що піна руйнується під дією сонячного світла й атмосферного впливу, тому її слід обов’язково захищати шаром герметика, штукатурки або, в крайньому випадку, фарби. 

Піна не є гідроізоляційним матеріалом, тому її слід обов’язково захищати від атмосферних опадів будь-яким гідроізоляційним матеріалом, для чого цілком підійде силіконовий герметик або фарба. 

Зовсім недавно з’ясувалося, що навіть висохла піна здатна змінювати свій обсяг під дією температури на величину не менше 5%, а то і всі 10%. У результаті цих періодичних «втягувань-випинань» при занадто великій товщині стику (8-12 см) коробка вікна “гуляє” на величину 4-6 мм. Таким чином, установка «на піну» без механічного кріплення не витримує ніякої критики, не забезпечує жорсткого закріплення вікна в отворі і не запобігає розпирання коробки піною. 

Однак існує небезпека, що при неправильній дозуванні кількості піни, випущеної в щілину, її надлишок, не знаходячи виходу, може деформувати коробку, розпираючи поверхню. Щоб цього уникнути, при монтажі необхідно використовувати розпірку. Деякі фахівці з недовірою ставляться до універсальності застосування монтажної піни і воліють використання інших ізоляційних матеріалів. Це можуть бути відходи з синтетичних волокон, скляних або мінеральних, додатково упаковані в поліетилен. Важливо, щоб ізоляційний матеріал відповідав розмірами і формою щілини, мав хороші ізоляційні якості і був водонепроникний. 

Ізоляційний шар навколо коробки повинен бути однорідним, без розривів, однакової товщини. Із зовнішнього боку вздовж щілини необхідно виконати шар гідроізоляції. Особливо ретельно він виконується вздовж нижньої рами, кутів і стику з металом. Для цього використовують стійкі силіконові пластичні замазки. Після застигання піни і навішування віконних стулок необхідно перевірити правильність функціонування вікна, провести остаточне регулювання і змастити рухаються елементи в місцях, вказаних в інструкції. Стулки вікна повинні легко відкриватися і відхилятися, без тертя і зусилля. Поверхні стулок повинні однаково щільно прилягати до поверхні коробки по всьому периметру вікна. 

Сучасні вікна оснащені фурнітурою, що дозволяє регулювати положення і притиск віконної стулки в декількох точках по всьому периметру і за допомогою однієї ручки управляти функціями відкривання, нахилу і мікропровітрювання вікна. У пакет документів, що поставляються замовнику з виробом, вкладається інструкція з регулювання і догляду за фурнітурою, за якою кожен користувач самостійно зможе це правильно зробити. 

Із зовнішнього боку необхідно встановити відливи, заходять під раму і захищає стіну від намокання. Нижня кромка коробки вікна повинна бути не нижче зовнішнього краю прорізу (незалежно від способу установки відливу). Це необхідно для того, щоб не перекрити спеціальні водовідвідні отвори на зовнішній стороні віконної коробки. Крім того, стик між відливом і рамою, так само як між підвіконням і рамою, обов’язково слід герметизувати, наприклад, силіконом. 

Останнім кроком у монтажі вікна є установка підвіконня, який слід встановлювати під вікно, а не встик до нього, і герметизувати силіконом, що, з одного боку, збільшує механічну міцність з’єднання, а з іншого – не допускає просочування вологи через стик під підвіконня. Для того щоб конденсат, якщо такий утворюється, не стікав під вікно, підвіконня встановлюється з невеликим ухилом вниз (СНиП рекомендує ухил в 3 градуси). 

На фінішному етапі можна використовувати декоративні планки, які поліпшать зовнішній вигляд вікна і можуть бути закріплені зовні і всередині приміщень. Вікно повинне стояти на нижніх несучих колодках, які не видаляються після монтажу. Ні в якому разі не допускайте, щоб вікно «висіло» на дюбелях, так як вага дерев’яного вікна з двокамерним склопакетом може досягати 150 кг, і ні монтажна піна, ні дюбелі його не втримають.